法兰西印象-第4部分
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间有作家、画家、音乐家、服装设计师、造型艺术家、舞蹈家、雕塑家等。这些艺术家之所以来到巴黎，是因为巴黎有举世无双的艺术氛围和悠久的纳贤传统，唯有在这块土地上，他们得以灵感大发，艺术创造得到评论界和公众的承认，从此使他们扬名世界。当年，为逃离佛朗哥*统治而到巴黎的西班牙画家帕勃罗·毕加索和萨勒瓦多·达利，就是在巴黎这种自由和宽宏的艺术氛围里把他们的艺术生涯推向顶峰的。
记得有一位法国哲人说过，“生在巴黎等于做10回法国人”。
我真的认为，巴黎太大了，它几乎成了法国的象征。巴黎太浪漫了，它几乎浓缩了法国人的人生。巴黎太深邃了，它人杰地灵，几乎每个角落，都有一段动听的故事。
中国读者所熟悉的法国大作家、大文豪巴尔扎克、雨果、普罗斯特、大仲马、左拉、欧仁苏、波德莱尔、阿波里埃尔、科莱特、杜拉斯等人均在生前用自己充满情感的笔触，向世人展示了巴黎一幅幅动人的图画。这些大师笔下的景与人，千姿百态并明显带有浓厚的时代和作家的个人色彩，是一部有关巴黎的大百科全书，也是一幅芸芸众生画。
巴黎也是世界的巴黎。
20世纪二三十年代，海明威，菲茨杰拉德等一批美国作家来到了巴黎。残酷的第一次世界大战打破了这群年轻人对美好生活的憧憬，他们栖居巴黎，借助巴黎宽松的艺术氛围，通过咖啡、女人和葡萄酒，享受人生和逃避一战给人类带来的残酷现实。在他们眼里，巴黎是最好的选择。他们需要艺术氛围，需要继续以创作为生，但同时他们也抛不下感官和物质享受，需要咖啡、女人、葡萄酒和舞会。这些巴黎的匆匆过客，用自己激情的笔触使巴黎的瞬间永恒，也把他们自己生命的一部分永远留在了巴黎。
巴黎的记忆对任何人都是美好的，对海明威更是如此，从而他给巴黎和整个世界留下了“巴黎是一席流动的筵席”的赞美。
1918年5月，海明威作为参加第一次世界大战的美国士兵首次来到巴黎。他看到了战争阴影下的巴黎和顽强不屈、努力生活的巴黎人。作为《多伦多之星》报欧洲通讯员，3年后海明威又来到巴黎，战后巴黎人及时行乐的疯狂，轻歌曼舞的和平气象，先锋派文学艺术蓬勃崛起给他一种耳目一新的感觉。海明威经常去莎士比亚书店看书，拜访“书友社”女社长并与其大谈政治文学，在塞纳河畔散步，到蒙巴纳斯区跟文学朋友切磋……
巴黎在阳光下，在夜灯下，在海明威的回忆中，是天长地久般的灿烂美丽，“巴黎是没有尽头的”，“因为巴黎是一席流动的筵席”……
巴黎究竟意味着什么？
浪漫的诗人徐志摩在其热情洋溢的散文“巴黎的鳞爪”中告诉我们，“整个的巴黎就像是一床野鸭绒的垫褥，衬得你通体舒泰，硬骨头都给熏酥了的——有时许太热一些。那也不碍事，只要你受得住。赞美是多余的，正如赞美天堂是多余的；诅咒也是多余的，正如诅咒地狱是多余的。巴黎，软绵绵的巴黎，只在你临别的时候轻轻地嘱咐一声‘别忘了，再来！’其实连这都是多余的。谁不想再去？谁忘得了？”
的确，巴黎是世界上最独特的城市。塞纳河的潺潺细流、散发咖啡豆浓郁香味的拉丁街咖啡馆、拔地而起的大铁塔、雄伟的凯旋门、富贵华丽的巴黎歌剧院、荒诞不经的蓬皮杜文化中心、披金挂银的香榭丽舍大街、*不羁的红磨坊夜晚……
巴黎充满文化氛围、历史传统，是世界文化人的“麦加”，多少世界著名的艺术家在此生活过？巴黎又是一座纸醉金迷的城市，多少*不羁的*人物对此趋之若鹜。这里既有怀旧又前卫，既宁静又喧嚣，既国际化又本土化，任何人都能在此找到自己需要的那一剂量心灵解药。
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令人心醉的巴黎（2）
巴黎是一种挥之不去的感觉……
巴黎印象——不是导游的导游词
由于工作关系，我经常要为国内高级代表团作巴黎义务导游。每次介绍巴黎，使我对这座迷人的城市越发了解，心中对巴黎的赞美就越发强烈。我漫步巴黎街头，总有一种油然而生的作者生活照，摄于巴黎莫里斯饭店，后面背景为卢浮宫和杜勒伊公园。（2002年11月）
历史感。在我行进的路上、小酌的酒店、徜徉的公园、止步的建筑物前，我情感的闸门会被波涛汹涌的思绪打开，我会每每触景生情，想起当年乔装成大清帝国外交人员的清末留学生李石曾、英气四射的周恩来、桀倔不傲的*、手不释卷的傅雷、拿着菜篮子练习法语的钱钟书、雨中的戴望舒、诗情飘逸的艾青，还有许许多多文艺旗手，何其芳、郑振铎和丹青世界里的刘海粟、潘玉良……
当我写此书的时候，我曾迟疑过。巴黎人杰地灵，我写什么？我的读者又是谁？他们当中肯定会有人像我一样幸运来到巴黎或工作、或学习、或观光，但绝大多数人可能来不了。我不能写一部巴黎导游书，因为这种书业已普遍。我要写的，是我的真实感觉、一种心情，而这又是我期待与大家分享的。那么，我应该告诉大家巴黎的又是什么呢？
首先，我要告诉你巴黎的来历。
公元4世纪，罗马人强占塞纳河西岱岛上高卢人的村庄，并建立其首府，叫做“巴黎吉”，巴黎从此得名。公元5世纪法兰克人征服高卢，建立法兰克王国。从公元6世纪起巴黎就成为法兰西王国的首都。
从巴黎圣母院鸟瞰塞纳河。塞纳河是巴黎的母亲河，给这座历史名城带来的不仅是生命之水，更带来了文化，带来了那种包容世界的大文化。塞纳河不宽，不窄，水流不急，不缓，千百年来静静地流淌着，多少骚人墨客用最美的语言为之讴歌。塞纳河蜿蜒曲折，如诗似画，充满浪漫色彩，河堤两岸绿树成荫。人们或在绿阴下散步，或在岸边休憩，在夜晚的凉爽中得到休闲和满足。即使在冬日的傍晚，巴黎人也忘不了抽空到塞纳河边消遣、漫步、遛狗。他们笑容可掬，向过往游船上的观光客致意，船上的人们也会用各种各样的语言欢快地回应着素不相识的问候。
塞纳河静静地流经巴黎，把城市分成了左右两岸两个不同的人文世界。右岸是巴黎的政治中心，包括昔日的王宫卢浮宫和今天的总统府爱丽舍宫。这里雍容华贵，有至高无上的权力，有世界上最美丽的香榭丽舍大街，精品荟萃的旺多姆广场和王者气概的协和广场等。左岸虽没有右岸华丽，但文人云集、名校林立，有索尔邦大学、法兰西学院等。这一地区也叫拉丁区，因为历史上那里的师生都必须用拉丁语交谈和写作。1968年，这里还发生了震惊世界的“五月风暴”，学生掀开地面上的石砖，向象征权力的警察头上扔去。当时世界各大报的通栏大标题都是法国大学生在巴黎拉丁区与巴黎警察发生暴力流血冲突。
位于塞纳河中西岱岛上的巴黎圣母院气势恢弘，教堂内香客如云，瞑瞑的烛光给人一种肃穆与神秘。这里的香火可能是全法国或全欧洲最旺的，一点也不亚于梵蒂冈的圣彼得教堂。有时赶巧还能看到神父做弥撒，给前来祷告的善男信女们的额头上点上圣水，在胸前划上十字。每星期天，圣母院还专门安排一位神父给大家介绍圣母院的历史。每年的圣诞节和新年，这时更是车水马龙，全法，乃至欧洲更远地区的天主教徒来此祭坛前点燃一支蜡烛，然后静静坐下，与上帝对话。但要获得这样的机会，必须提前排队。在法工作多年，无论是平安夜还是新年之夜，我终因缺乏排队的耐心和勇气，每次都是在巴黎圣母院的门口“望院兴叹”，失去了一次又一次与上帝对话的机会。然而，对大多数读者朋友来说，重要的并不是巴黎圣母院的香火，而是雨果的《巴黎圣母院》巨著和由此拍摄成的同名电影给他们的启示，特别是吉卜赛姑娘埃丝米拉达和丑陋的敲钟人卡西莫多的命运。
顺着巴黎圣母院我们再往前走就是卢浮宫，它恰似一位典雅的少妇，以蒙娜丽莎式的微笑注视着众多的艳羡者。卢浮宫原本是法国王宫，自1190年建成以来，这里曾居住过50位国王和王后。现在则是当今世界上最大的博物馆，收藏着40万件来自世界各地的稀世珍宝，包括我们中国人称之为“镇馆三宝”的《蒙娜丽莎》、断臂维纳斯和胜利女神。卢浮宫作为博物馆的历史已经超过200年，它是欧洲历史最悠久的博物馆之一。由美籍华裔建筑师贝聿铭设计的金字塔使古老的卢浮宫弥漫着一种现代气息和东方智慧。后来，法国人对我调侃说道，一个外国建筑师居然在法国人的王宫、世界艺术的最高殿堂里矗立起一个东方建筑，这使在文化上矜持自傲的法国人感到很不自在。正是为了报此“一箭之仇”，法国著名建筑师保罗安德鲁才萌生了在古色古香的天安门广场建造了法兰西风格的中国国家大剧院。
与卢浮宫隔河相望的是奥赛博物馆。这里曾是一个火车站，兴建于1900年巴黎世博会，后在密特朗总统时期改建成现代艺术博物馆。这真是一个不可思议的想法，只有法国人才想得出。改建后的火车站成为巴黎仅次于卢浮宫的艺术殿堂。对不少中国观众来说，这里的艺术品显得比卢浮宫更亲切，原因是它们更贴近我们所处的时代，其中大量法国印象派大师，如莫奈、马奈、凡高、塞尚的作品经常使同胞们流连忘返。有许多国内来的朋友对我说，中国人接受奥赛博物馆比卢浮宫更容易，我想此言极是。由于奥赛博物馆的作品离我们较近，理解最容易，这一点也反映在日本的游客身上。
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令人心醉的巴黎（3）
如果我们循着塞纳河再往西走一点，那就是富丽堂皇的协和广场，其王者风范和艺术上的精细在世界的广场上所少见。广场始建于1757年，是根据著名建筑师卡布里埃尔的设计而建造的。因广场中心曾塑有路易十五骑像，当时称之为“路易十五广场”。1793年法国大革命时期，巴黎人民捣毁了路易十五的铜像，并将路易十六夫妇在此送上了断头台。1795年广场正式改称为“协和广场”。广场中央矗立着一尊23米高、有3400多年历史的埃及方尖碑，这是路易菲利普于1831年从埃及卢克索移来的著名文物，碑身的古文字记载着拉美西斯二世法老的事迹。石碑两侧各有一座喷水池，栩栩如生的海神怀抱着神态各异的大鱼，鱼嘴里喷射而出的水柱在阳光下有时还能折射出彩虹的斑斓，煞是好看。我发现在巴黎的青年华侨男女特别蓬皮杜文化中心，由法前总统蓬皮杜在1969年决定兴建，现为欧洲最重要的现代文化艺术中心。喜欢在此照婚纱照，在阳光和五彩斑斓的水汽下，的确很罗曼蒂克。
站在埃及方尖碑下，我们的身后是世界最大的艺术宫殿卢浮宫，我们的正前方是号称世界上最漂亮的大街香榭丽舍田园大街，其尽头就是拿破仑为了让人记住自己的辉煌战绩而下令修建的凯旋门。我敢断定，这里是游人摄影的最爱，因为这是一条精美的中轴线，一种美轮美奂的透视，它将卢浮宫、凯旋门和更远处的台芳斯大拱门连成一线并遥相呼应。如果你有时间，我建议你一定要顺着这条中轴线走一走，体验一下香街恢宏与温馨，然后再去数一数凯旋门上拿破仑的不朽战绩和内墙上588名拿破仑爱将的名字。这里已是法国最富象征意义的地方。每逢重大节庆或特殊庆典，如1998年法国获得世界杯冠军，法国民众都会来到此狂欢。每年7月14日法国国庆，法国总统都要到这里来献上花圈。作为国事访问的重要部分，2004年1月*主席访法时，也专门来到此为法国两次世界大战阵亡将士的无名烈士墓献花圈。
如果说卢浮宫代表着法兰西的古代文明，那么蓬皮杜中心便是现代巴黎的象征。这里是前卫艺术的殿堂，展出了西方20世纪以来各种风格的艺术作品。这次中国在法文化年就有许多中国的现代艺术在此展出，反响较好。中心由已故总统蓬皮杜于1969年决定兴建的，1977年建成，建筑面积共10万平方米。因这座现代化的建筑外观极像一座工厂，故又被当时的巴黎人戏称为“炼油厂”和“文化工厂”。中心设计给人强烈视觉冲击。所有的柱子，楼梯，管道等以前均要刻意藏匿的东西都被放在室外，整座建筑看上去好像被五颜六色的管道和钢筋缠绕着的化工厂。当初这个“怪物”问世时曾备受非难，不过同当年埃菲尔铁塔所临的攻击相比，只能算是“小巫见大巫”。
埃菲尔铁塔始建于1889年，是为纪念法国大革命100周年和当年在法国举行的万国博览会而兴建的，设计者叫古斯塔夫·埃菲尔，他想通过钢铁作元素来纪念法国大革命和歌颂现代文明的成就。铁塔建成后在当时的艺术家中引起了激烈争论，多数人认为它是个可怕的怪物，要求将其拆除掉。有意思的是，这座铁塔现成为巴黎的主要象征和法国最受欢迎的旅游景点。法国一年接待8000多万游客，其中，80％来巴黎观光，而所有来巴黎的游客又都要来到铁塔一睹芳容。因此，无论从对法国的形象宣传，还是经济效益来讲，埃菲尔为法国做了一大好事。
显然，巴黎可看的东西真不少，我很难在此向读者一一列举，否则可真成了导游书了。如果你有时间，除上述外，安放拿破仑灵柩的荣军院、圣心教堂、蒙马尔特的绘画市场、圣日耳曼大街的咖啡馆、浮日广场附近小胡同等都值得一去。巴黎之所以成为世界名城，不单是物华天宝、风景瑰丽，更是文化艺术之都。每天，从世界各地都有许多人到这个“世界花都”，“时尚之都”来寻梦。这里我想起一个小故事，当年二战时巴黎被纳粹德国占领，有一天清晨，希特勒突然对巴黎进行闪电访问。希特勒首次来到巴黎，他被巴黎的气势所震撼，在短短的三个小时里，希特勒的心情从震撼到嫉妒，甚至一度萌发要将巴黎彻底消灭�
